同じサイズ、同じようなデザインの服でも着てみると、違う

＞素材をどれくらいの重量使ってるかにおいて、違いがあるのでしょうか？(オンスの違い?) 布の元となる糸の材質、縒り方、太さ、布の織り方などが異なると、全く別物になりますよ。 同じ布でも、裁断する方向が異なると伸縮性が違います。

それはもう、素材の違いから始まってありとあらゆる可能性があります 素材といっても、おんなじ綿100パーセントにしてみても昔からあるエジプト綿から、アメリカンコットン、超長綿やらスーピマコットンやら、化繊が入れば同じポリエステルでもそれこそ千差万別です そこへさらになにがしかの加工をする場合もあります また、糸も単糸、双糸、撚り糸、引き揃え糸などとりどり 番手(太さ)が同じに見えても、一本取りか、半分の細さの糸２本取りか 編み方も同じゲージに見えても、往復して編んでるか、ぐるぐる輪に編んでいって切って平らにしたものから裁断するか、Ｔシャツの形に編みたてるか 縫製の仕方から縫製後のセットの仕方まで これらの一つ一つでぜーんぶ違って来ますよ まあ、企画書でも見ない事にはほとんどの情報はよっぽど売りにしたいような新技術だったりしない限り、販売員までは伝わらないのでやはり触り心地を確かめて試着してみるのが一番だと思いますよ

既製服の良し悪しは、あまり知られていませんが、デザインよりも、パタンナーさんの力量に負うところが大きいです。 あとは、工場の職人さんの力量も大きいです。 ミシン目のピッチとか糸のコストも関係していると思いますね。 今ではオフセットショルダーのトップスが多いですけど、セットインショルダーの袖付けは左右が歪みなく仕上がっている製品は、高額なものでも意外と少ないですね。

素材の織り方も確かにあると思います。他にはデザイン画を、服の裁断図面にする作業者（パタンナー）の違いとブランドの個性の違いかと思います。もしかしたら布目の向きとかも。MやL、38や39その他サイズもありますがそれは買う方の目安になるので各社標準的な服での肩幅や袖丈に違いはさほどないと思います。 婦人服ですから、胸や腰にどの位のダーツを入れるか等はパタンナーとそれを承認するオーダーする側とのやりとりですが、出来た製品である服で個人的に好きなブランドを定めてゆくのは楽しい事だと思います。 デザインが好みに合うが大前提ですが、縫製が優れている（制作工場の違い）シルエットが美しい（パタンナーの違い）個々に優先する事がありますものね。普段そんな事は気にしませんがね。

服飾関係の者ではありませんが、 経験上から デザインが微妙に違うんじゃないでしょうか？ 例えば、 肩と袖のあたりがちょっとシェイプされていたり、 身幅のところが若干細身だったり、 襟がちょっと高く作ってあったり、 裾がちょっと長さが違ったり、 仕立てと縫製が良かったり、 同じ素材でも良い生地と安価な生地では違ってきます あと、元の型紙がトピ主さんの体形に合ってるかどうかにもよります そういうちょっとした違いだと思いますよ

それを「着心地」というのではないかな。 良いパタンナーさんは、見た目も着心地も工夫して良くしていると思いますよ。 （もちろん素材の違いもあるとは思いますが） 昔、若い頃、初夏に着るテーラードっぽいジャケットを探していた時、ある有名ブランド（ディオールだったと思います）で、たまたま試着してみたら、これが着ていないように軽い！ 普通の形なのに、どこも体に引っかからないというか、着ていて全くストレスを感じないのですね。 まあ、当時の私が気軽に買うような値段ではなかったので、他の普通のメーカーの物を購入しましたが、ちょっとショックを受けました。 今から考えると、絶対無理という程の値段でもなかったので（フランス製ではなく、多分、国産品）、時々「あの時買っておけばよかったかな」と思い返す事があります。 という私は、少しばかりですが、服飾を学んだ人間です。

袖ぐりがピタっとしてると全体的にスッキリして ダボっとしてるとオバサンくさいとか 私は結構重要視してます。

＞肩幅身幅着丈 そこだけが、同じならそれ以外の部分は違いがあるんではありませんか？ 型紙の違いが大きいでしょう。 襟ぐりの形や袖付け、袖の太さ、身幅も測るのは脇から脇ですので、それ以外の部分は違う。 サイズと型紙と生地（素材では無く生地そのもの）と縫製がまったく同じなら、同じ服だと言えますけどね。

素材とは繊維の素材のことになります。綿やポリエステル、麻、シルクなど。その素材で作った糸を織ることで布が出来ます。 オンスというのはデニムの重さから布の厚みを表したものですが、一般的に日本では糸の太さは「番手」で表示します。 糸には太さだけではなく、長い繊維を撚り合わせたものや、短い繊維を撚り合わせたもの、糸の撚りを強くしたものや弱くしたもの、表面を逆立てるなど、糸そのものだけでもその様子は色々です。 そして布へ織り上げるのですが、この織り方も色々。縦糸・横糸の通し方や、斜めに糸を通す布や、織る糸同士の密度も色々変えられます。 糸の状態や織り方などで、布の風合いが様々に変わります。 私は元パタンナーですが、布を持ち上げて重力で落ちる様子を「落ち感」と表現していました。 ストンと落ちる布は「落ち感がある」と言います。密度を上げて、撚りが強い糸（もしくは化繊やシルクなどの長繊維）で織ると落ち感が出ます。 反対の布の種類の例として「ガーゼ」という布をあげてみますね。 ガーゼは撚りの弱い糸（撚りが甘いと言います）を密度を下げて（荒い目で）織った布です。 織った糸と糸の間に隙間があり、撚りも甘いので、空気が含まれやすくふんわりした布です。 （医療用のガーゼも同じです） 同じ綿花から糸を紡いで織っても、様々な加工や工程で全く違う表情の布ができるのです。 Tシャツも同じ素材で作れます。糸を織るのではなく編むことで伸縮性のある布を作っているのです。 型紙のお話も少し。 肩幅身幅着丈が同じ寸法でもブランドが違えば型紙も違います。パーツとパーツが縫い合わさっている部分の多くはカーブになっていると思いますが、そのカーブ具合が違ってくるのです。 特に着心地やシルエットに影響するのが肩から袖ぐりのラインです。 ダーツの位置や量、襟ぐりのカーブ具合、肩の傾斜角度でも、着心地は違ってきます。

30年も前のＴV番組で「日本の洋服（レディース）は、身長162ｃｍを基準に９号サイズだけで44種類ある」と言って居ました。 また、最近のＴV番組では「昔のマネキンと現在のマネキンでは、こんなに体型が違う」と言って居たのですが 最近のマネキンは昔の物に比べて足が長くて細身になって居ましたよ。 なので時代やブランドによって、色々変わるのでしょう。

ありがとうございます。 アームホールは、僕も最近注目してます。ピチッとしすぎてると、肩幅が小さく見えて、顔の大きさが強調されるなーという気がしてます。ゆるすぎると、やはりだらしなく見えますが、、

なるほど、パターンというものがあるんですね、、パターンという言葉は聞いたことはありますが、初めて意識しました。 言われるように、テーラードジャケットは、他の普通のカジュアルの服と違って、着心地がそれぞれ違うのを感じます。なんというか、身幅(脇下)から裾幅までのカーブがうまく自分の体にフィットするものは、着てて他よりもカッコ良い気がします。 カジュアルの服も、テーラードジャケットより程度は小さくなるかもしれませんが、身幅～裾幅までの幅の若干の違いがあって、それがカーブになって、服の着心地の違いに繋がってるんですかね？

ありがとうございます。 型紙(＝パターン?)が違うんですね、、 ぱすた さん は"身幅が微妙に違ったり"と書いてますが、これはウエストあたりの身幅のことを指してるのでしょうか？ 自分の場合、身幅と言うと、脇下の幅を思い浮かべます。ぱすた さん のいう身幅は、脇下ではなく、脇下より下の、例えばウエストあたりの身幅の事を指しますか？